Egyre több embert érdekel, hogy miért kerül olyan sokba a ruhája. Lejárt a Zara és a H&M ideje?

A tradicionális ruhakereskedelmi áruházak mellett most már a Zarahoz, vagy H&M-hez hasonló, úgynevezett fast-fashion kiskereskedők sem érezhetik magukat biztonságban. A vásárlók ugyanis az elkövetkezendő években már nem lesznek hajlandóak az előállítási költségeknél jóval magasabb árat megfizetni – a tendencia a szakértők szerint az ezredforduló után születetteknél figyelhető meg leginkább. A Business Insider pénzügyi és gazdasági portál szerint a kínálatukat gyakran cserélő, a legújabb divatot képviselő ruházati termékeket kínáló áruházak árszabási politikáját még mindig homály fedi. Néhány új agresszív piaci játékos megjelenése viszont bizonyítja, minőségi és divatos ruhát lehet olcsón is, de ami még fontosabb, a gyártási költségek átlathatóságának elve mentén előállítani. Az elmúlt időszakban több startupként indult ruhakereskedő is felismerte, a fogyasztók egyre érzékenyebbek arra, hogy az adott ruházati termék milyen körülmények között, és mennyiért készült, vagy éppen hány viszonteladó profitál az értékesítésből.

Radikális átláthatóság

A Business Insider úttörő vállalkozásként, a ruházati termékeket árusító kiskereskedelmi szektor egyik leginnovatívabb startupjaként az Everlane-t emeli ki. A webáruház a portál szerint ugyanis nem csupán egy fogyasztói igényre válaszol, hanem meg is változtatja a vásárlók szemléletmódját.

Az Everlane „radikális átláthatóságot” hirdetett, az e-kereskedelmi startup nem csak a gyártási költségek alacsony szinten tartását tűzte ki célul, hanem az alapanyagok beszerzési, a késztermékek szállítási költségeit is nyilvánosságra hozza, emellett kiemelten figyel a vámokkal és adókkal kapcsolatos ráfordításokra is. A nyilvánosság elérésenek egyik módjaként pedig a közösségi médiát választották, a cég Facebook-oldalán gyakran osztanak meg videókat a gyártósorról, vagy éppen az adminisztratív részleg működéséről is. Egyik Facebook-posztjukban például azt vállalták, hogy a képen látható kínai üzem felújítására szánják az idei Black Friday akcióikból származó pluszbevételeiket.

Nincsenek titkaik

A vállalatnál kiemelik, bár főként az a céljuk, hogy megszólítsák a szociálisan érzékeny, a gyártási körülményekre is hangsúlyt fektető vásárlókat, azt is jelentős előnyüknek tartják, hogy a költségek nyilvánosságra hozásával bizonyítják, a nagy áruházláncok hasonló minőségű termékeiket akár féláron is árulhatnák. Michael Preysman , az Everlane vezérigazgatója egy korábbi interjúban úgy nyilatkozott, hogy a stratégiájukkal a ruházati termékeket gyakran vásárló, ilyen célra sokat költő fogyasztókat szeretnék elcsábítani a nagyoktól. Preysman szerint cégének soha nem az volt a célja, hogy a legolcsóbb termékeket gyártsák, sokkal inkább azért dolgoznak, hogy a ruhagyártók által kiszabott árak töredékéért tudjanak hasonló minőséget előállítani.Az Everlane által alkalmazott „radikális átláthatóság” stratégiát követi egy másik feljövőben levő vállalat, az Oliver Cabell is. Scott Gabrielson , az Oliver Cabell vezérigazgatója nemrég egy iparági konferencián beszélt arról, hogy a cégük csupán rá szeretné irányítani a figyelmet arra, hogy a fast-fashion kiskereskedelmi áruházak gyakran elképesztő összegeket tesznek zsebre az alacsony előállítási költségek, és az üzletek polcain megjelenő árak jelentős különbsége miatt. A ruhagyártó weboldalán egy sokatmondó grafikával mutat rá arra, hogy a gyártási költségekhez viszonyítva a hagyományos ruhaboltok akár 12-szeres áron is értékesítik a termékeiket.

Átláthatóság mellett nulla nyereség

Online kereskedelemmel foglalkozik egy másik, az átláthatósággal talán kicsit túlzásba is eső vállalat, a Jet.com . A cég stratégiája az, hogy nem az értékesítésből kívánnak profitálni, hanem 50 dolláros éves tagsági díjat szednek az ügyfeleiktől. A cég operatív működéséből származó nyereség egyenlő a nullával, a vállalat így 10-15%-kal tudja olcsóbban adni a termékeit a fő versenytársaihoz viszonyítva, a tagsági díj ellenében pedig a vásárlókat különböző kedvezményekben is részesítik. A működési folyamatokba pedig az alábbihoz hasonló képekkel engednek betekintést:

Soha többé nem akarnak majd teljes árat fizetni

A Business Insider szerint a radikálisan átlatható vállalatok mellett a diszkont kiskereskedők is erősítik a tudatosan vásárló fogyasztók egyre nagyobbá váló csoportját. Az amerikai TJ Maxx stratégiája például az, hogy kisebb késéssel, de jókora kedvezmények mellett árulja márkás termékeket. A TJ Maxx-hez hasonló, úgynevezett off-price kereskedők az olyan alkalmakat használják ki a polcaik feltöltésére, amikor egy nagyobb áruházlánc meg szeretne szabadulni a raktáraiban maradt ruhadaraboktól, vagy éppen túl sok terméket gyártott, amit akár olcsóbban is hajlandó továbbadni. Ahogy a TJ Maxx saját honlapján is fogalmaz, „amikor egy márkabolt túltermel, vagy éppen túl nagy készletet vásárol meg, akkor mi lecsapunk, és a lehető legjobb árat fogjuk kialkudni”.

Már tudni akarjuk, honnan származik a polcokra kerülő ruha

Rachel Krautkremer , a Deep Focus kreatív ügynökség igazgatója szerint az ezredforduló után születettek 64%-a a luxus márkák helyett már inkább olyan vállalat termékeit részesítené előnyben, amely társadalmilag tudatos módon készült és került értékesítésre. „Az eddig megszokott szemlélethez viszonyítva, jelentős váltás az, ahogyan ez a generáció a saját ruhatárára tekint. Egyszerűen tudni akarják, hogy a ruhájuk honnan érkezik.”A szakértők szerint az új trend a nagyon rossz napokat megélő hagyományos ruhakereskedők mellett már a fast-fashion boltoknak is jelentős károkat okozhat. Az egyre nagyobb számban megjelenő off-price kereskedők pedig még tovább súlyosbíthatják a helyzetet azáltal, hogy rombolják a divatcégek termékeinek megitélését is, akik így kétszer is meggondolják majd, hogy melyik kereskedőnek adják tovább a termékeiket.